Перфектното пътуване до Шотландските планини

Има малко по-добри места за шофиране от Шотландия. Страната предлага цивилизация и бягство, страхотни вечери и страхотни пейзажи на по-малко от час разстояние: идеално уравнение. Винаги съм обичал пътешествията – минавах с кола през половината Америка, с цел да ловя риба и отсядах в мотел с телевизора, закачен за стената. Предпочитам малко повече комфорт в наши дни, само че въпреки всичко обичам да съм на път.

Шотландия има повече от природа; има ново потомство толкоз положителни хотели, че няма да желаете да си тръгнете на идващия ден. За това пътешестване началната ми точка е Единбург – пътувам с моя другар Джеймс, фотографът, който е тръгнал от Лондон в своя брилянтен черен фургон (добрата кола оказва помощ на едно пътуване). Препичаме нашето пътешестване в бара на Gleneagles Townhouse и чакаме с неспокойствие да се отправим към северното крайбрежие по някои от най-живописните пътища в страната.

Taybank Hotel < /h3>

Този радостен хотел, както подсказва името му, има идеално местонахождение по продължение на прелестната река Тей против моста Дънкелд с каменна арка. Барът е ярък, топъл и притегля другарска навалица (и техните кучета), до момента в който вечерята е по-амбициозна, сервирана в просторни трапезарии с аспект към водата. Стаите са елементарни и удобни; личният състав е приветлив. При хубаво време има хранене навън около реката. Всичко в града е на малко разстояние пешком. Дънкелд, Пъртшир;, от £190

Джеймс е зад кормилото, стратегическо съглашение, защото съм привикнал да карам отдясно, а Шотландия има безкрайни еднолентови пътища, които е най-добре да оставят на специалистите. В Съединени американски щати чувам Том Пети; в Обединеното кралство желая малко Радио 4. Настройваме се на някой, който свири на лютня в елизабетински дом – може би най-радио 4 програмата в историята на Радио 4. Спираме се на малко джаз.

Всички желаеме да открием нови неща, когато пътуваме. Сега съм почитател на Islay langoustines и серия от редки уискита, които в никакъв случай преди не бях виждал и нормално бях не запомнил до идната заран. Но също по този начин желаете да знаете къде да начертаете чертата; за мен тази линия е веган хагис, който намирам отпечатан в менюто за закуска една заран като предизвикателство. Джеймс ме среща с нещо, наречено Irn-Bru. Любопитната сода с оранжев цвят наподобява предопределена за небцето на тийнейджърите; една глътка ми е задоволителна.

Boath House

Заемаща величествена георгианска къща с 10 спални в Nairn, Boath House, учредена от Джони Гент от Sessions Arts Club в Лондон е класическа конюнктура с игриво отношение – рисунки са закачени по стените на елегантни стаи (има арт резиденция). Отворих една врата, с цел да открия ситуирани една до друга вани с аспект към остарялата оградена градина. През деня можете да хапнете пица от пещта на дърва, след което да се разноските из парцела и да се почувствате добре за нещата. Вечерята, по-събрана, се сервира в разкошна столова: сезонна е, сериозна е и си заслужава пътуване. Nairn;, от £250

Твърдо предписание за пътешестване, което последвам: в никакъв случай не приемайте положителния град за даденост. Дънкелд, малко повече от час от Единбург, е рядкото място с самостоятелни магазини, прелестна основна улица и радостно чувство. Освен това е дом на невероятната пекарна Aran, учредена от Флора Шедън – очарователна, варосана стая, където желаете да ядете всичко от хляба с мая (иска ми се да пътувахме с тостер) до кървавооранжевите датски сладкиши, всички сервирани от прелестен личен състав. Затварят, когато се разпродадат, което се случва множеството дни рано следобяд.

Ако на картата има огромна зелена повърхност със единствено веднъж през нея, това е обещаващ знак. Ако е народен парк, още по-добре. Бях разчувствуван да си проправим път на север през Cairngorms; както ние идваме, по този начин и мъглата. Той е прочувствен и тъмен, само че гледките са много близо. Не можете да се оплаквате от времето в Шотландия. Когато се чуете да се питате през май „ Това сняг ли има по тези планини? “, отговорът постоянно е „ да “.

Campbell's of Beauly

Много добре облечени мъже и дами са стигнали до този магазин, в това число крал Чарлз III (Campbell's има кралска заповед). Това е фантазия за селски облекла, туид и плетива, които ви карат да желаете да шофирате из имението си с еленовата си хрътка в остарял Defender (те също имат един от тях, паркиран отвън).

Campbell's е учреден като галантерия през 1858 година и остава в същото семейство до 2015 година, когато е закупено от Джон Сагдън, чието семейство е в текстилния бизнес от генерации. Малко се е трансформирало през последния век и половина; истинските лавици и шкафове към момента се редят по стените.

Магазинът е анахронизъм, защото би трябвало да отидете до Beauly (на към половин час от Инвърнес), с цел да получите пълното преживяване: стена от туид в меко кафяви и зелени, в рибена кост, в хрътка зъби и в принца на Уелс проверете дали можете да извършите в плюс-четворки, просторните панталони обичайно се носи за пукотевица, в случай че сте подобен състезателен благородник (по поръчка стартира от 795£, уместно яке стартира от 1600£), ръчно направен килт (от 850£), спортно палто по поръчка (от 1600£) или каквото и да е друго сърцето ви желае.

Много от тези материали не могат да бъдат открити на никое място другаде. Някои са мъртви от огромните парцели, които вършат собствен личен туид; други са поръчани от Campbell's непосредствено от локални мелници. Трябва да вземете възхитително мъчителни решения по отношение на модела и тежестта. Тежкият туид е по-добър за полето, само че може да е прекомерно тежък за палто, което планирате да носите на закрито. 

След това Sugden мери дължината на плата ви и го отрязва с огромна ножица. Тази част постоянно ме изнервя - толкоз е дефинитивна - само че ти си в положителни ръце. В задната част на магазина има стая с огромна препарирана сьомга, където можете да монтирате облеклата си. Sugden наема шивач, който може да ви направи всичко, от което се нуждаете. Ако не сте в близост за поредност от монтажи, тогава донесете тъканта си у дома.

Можете също да се изгубите в поредност от стаи, облицовани с лавици подготвени за носене домашни облекла: шалове от кашмир (от £95), пуловери (от £120), кашмирени пуловери (от £329) и нещо, наречено Crofter's Blanket (£145), въодушевено от естествените, небоядисани вълнени одеяла, употребявани от фермерите от Хайленд, които закупувам в прекрасна кремава и кафява хрътка зъбка. Джеймс си потегля с две торби пуловери, шалове и дарове. Докато влизаме във вагона, той споделя: „ Знаеш ли, елементарно можех да купя двойно повече. “ Това е духът.
Highland Tweed House, High Street, Beauly;

Докато напредваме на север, пейзажът се отваря. Това е една от мощните връзки, които хората имат с Шотландия - в никакъв случай не свикваш с възприятието за великолепие. Не знаете по кое време да спрете, с цел да извършите фотография, тъй като зад всеки ъгъл има нещо. В отмора от насладата на прелестния Хайленд говеда поглеждам и означавам с известна паника, че Джеймс употребява много нехаен метод към бензина. Той явно е вид човек, който се движи на брега на гарата. Таблото споделя, че ни остават към 10 благи, до момента в който нямаме шанс. „ О, не се тревожи за това “, успокоява ме Джеймс. „ И без това нямам доверие на това. “

Lundies House

Край Кей на Lairg, Lundies House е благосъстоятелност на Wildland, природозащитната организация, която ръководи и възходящ брой превъзходни хотели, доста от които със скандинавски интериор. В Lundies е по-вероятно да видите реставриран датски стол от средата на века, в сравнение с еленска глава от препариране. Това е гостолюбие на високо равнище с огромно внимание към детайла. Седяхме на маса в кухнята и гледахме по какъв начин основните готвачи вършат магията си върху локално еленско месо и елементарни зеленчуци от градината. Има огньове в многото камини, цветни аранжировки на всички места. Идеалното hygge в очебийно шотландска конюнктура. Език, Lairg;, от £495

Проучих кръчми, които си коства да се заобиколят, и съм заинтересован от хотел Moulin, с претенциите си от 1998 година да бъде петият най-хубав пъб в света. Това, което откриваме, е почитан остарял пъб и хотел, учреден през 1695 година, облицован с дърво, който прави своя лична бира (доста добра) и има постоянни гости и техните кучета, които пият щастливо до камината. Чувства се справедливо в топ пет. Ние ядем като крале в Killiecrankie House, където основният готвач Том Цапис сервира изтънчено дегустационно меню в елегантната кухня на къщата. Това е изискано готвене, което в никакъв случай не не помни правилото на удоволствието.

Killiecrankie House

Управляван от Том и Матилда Цапис, този хотел е увещание ( в случай че има потребност от такива) какъв брой сме щастливи да имаме амбициозни заведения за хранене в отдалечени региони. Имат пет спални за посетители, само че храната е главната атракция. Вечерите стартират в дребен, грациозен бар или тъмносинята всекидневна, където можете да пуснете записи и да се насладите на коктейл. Трапезарията гледа към кухнята на Том, където всички приказват безшумно - драмата е в чинията. Някои ястия, като лангустини с хайвер от осетра, цвекло и юзу, имат прелестна японска точност (Матилда е живяла в Япония шест години, Том три). Матилда красиво изяснява съвпадащите виновност и саке. Пъртшир, PH16 5LG;, от £520, в това число вечеря и закуска

Харесвам странствуване с почтена последна точка, без значение дали е къща на художник, остаряло полесражение или добър поток от пъстърва. Работи и една последна географска точка. Последната ни спирка е Lundies House, която е благосъстоятелност на природозащитната организация Wildland и има симпатична процедура да увива сандвич в чудесна восъчна хартия и, да, да го завързва с конец. Те ви предизвикват да се отправите на разходка, без значение дали на туризъм, колоездене или катерене (в нашия случай беше шофиране и снимане). A838 жестоко следва брега, около овце и открита околност и посредством на Wildland има малко развиване.

Пейзажът е недопечен и необхватен, ослепителен контрастност със синята вода. Минаваме около настройки с невероятни имена: Кайл на езика, Моане Хо, Лох Ерибол. Някъде покрай Дърнес, надалеч от телефонната рецепция, заобикаляме различен луксозен завой. „ Имам положително предусещане за този път “, споделя Джеймс и ние постепенно си проправяме път надолу по немаркирана лента. Пълзим няколко завоя и се озоваваме навръх морето – необикновено синьо, единствено за себе си. Ядем обяда си безмълвно, задоволително умни, с цел да разберем нещо хубаво, когато го забележим. 

Дейвид Когинс и Джеймс Харви-Кели останаха като посетители на Taybank Hotel, Boath House и Lundies House и вечеряха като посетители на Killiecrankie House